По следам Великого княжества Литовского: Литва
Прибалтика - Отзывы и истории туристов

  по следам великого княжества литовского: литва

июнь 2007

Минск – Мир – Несвиж – Гродно – Друскининкай – Вильнюс – Каунас - Паланга – Клайпеда – Куршская коса

(начало см. на этом сайте в разделе про Белоруссию)

Получение литовской визы

В сравнении с латвийской визой, литовскую я получил на удивление просто. Заранее распечатал с сайта консульства анкету и заполнил ее, сфотографировался (цветное фото 35х45 мм, 70-80% которого должна занимать голова) и купил в Сбербанке дорожные чеки American Express в евро. (С 1 апреля 2007 года для получения литовской визы необходимо подтверждение платежеспособности из расчета 40 евро на день пребывания – для этого нужны чеки или выписка с банковского счета). Чеки я купил за рубли по довольно выгодному курсу безо всяких комиссий, а в Литве их обналичили с комиссией – 2% в латышском Парекс-банке и 1,5% - в немецком Ганза-банке.

Около 11 утра я подошел к консульству (в Москве оно находится по адресу Борисоглебский переулок, 10), где стояла небольшая очередь. Пока она шла, тут же купил страховку; сходил в банк на Новом Арбате поменять рубли на 35 евро (консульский сбор за визу взимается только в евро). В туристическом центре Литвы, что напротив консульства в подвале под аркой, отксерил дорожные чеки (копии требуют обязательно). Кстати, страховки там тоже оформляют. Так как визу я запрашивал на 10 дней, подтверждения бронирования гостиниц не потребовалось. На все-про все ушло меньше полутора часов. Через 5 рабочих дней так же спокойно получил визу.

Друскининкай (Друскеники)

Так как в Литву я въехал со стороны Гродно, первой остановкой у меня был знаменитый курорт Друскининкай, или как его раньше называли по-русски и до сих пор называют по-белорусски – Друскеники. Билет Гродно – Друскининкай на маршрутку стоил 7730 БР (95 рублей), расстояние - около 50 км. Поездка занимает 2-3 часа - в зависимости от количества машин на белорусско-литовской границе. Там же есть небольшой магазинчик дьюти-фри, где принимают только евро и доллары и где литовцы закупаются спиртным и сигаретами – ввиду неоправданно высоких цен на них в самой Литве (пачка LM стоит 3,2 лита = 32 рубля). Так что контрабанда – явление не редкое, и литовская таможня здорово шмонает пассажиров. К слову, уже на обратном пути, в поезде Вильнюс – Москва один в дребадан пьяный литовец, матерясь на чистом русском языке, рассказывал, как в советское время он служил в Туркмении, где его и других солдат заставляли вскрывать и обыскивать пресловутый груз 200 - цинковые гробы с погибшими афганцами – чтобы предотвратить ввоз наркотиков из Афганистана в Союз. (Сейчас литовские парламентарии действуют не лучше брежневского политбюро: периодически появляются проекты отправки военных контингентов то в Африку, то на Южный Кавказ).

Но вернемся к отдыху. В переводе с литовского Друскининкай означает что-то вроде Солевары : это поселение возникло среди лесов в излучине Немана, у озера, из вод которого выпаривали соль. В дальнейшем сочетание соснового бора, реки, воздуха и воды, насыщенных частичками полезных минералов, создало этому месту славу всесоюзного курорта. Эта слава поддерживается и сегодня: в Друскининкай открываются современные лечебные комплексы типа Spa Vilnius с собственными бюветами (источниками пользительной воды), в начале этого года заработал крупный аквапарк, а в санаториях еще советской постройки нет отбоя от клиентов.

Так что я поступил опрометчиво, когда поехал туда, заранее не забронировав номера в санатории или гостинице. Поначалу, по совету местных жителей, я отправился в санаторий Неман - огромный многоэтажный комплекс советской эпохи, рекомендованный мне как место с низкими ценами. Увы, Неман уже не функционирует. Потом я посетил близлежащий санаторий Литва , где цены также должны быть невысокими. Там все места были заняты. Еще один относительно недорогой вариант – санаторий Белоруссия - также вызывал подозрения насчет наличия свободных мест, так как туда активно ездят отдыхать соответственно жители Белоруссии. Кстати, если кто планирует подлечиться в Друскининкай, Белоруссия - нормальный бюджетный вариант. Один мужик рассказал мне, что он заплатил за путевку в этот санаторий на двоих взрослых около 950 евро, включая проживание, лечение и полноценное питание. Санаторий этот представляет собой крупный комплекс по типу Немана , стоит на опушке леса и пользуется большой популярностью среди мамаш с детьми. В Литве отдыхает много пенсионеров, а в Spa Vilnius – люди с достатком выше среднего .

Нашлось в Друскининкай место и для меня. На пересечении местного променада с улицей Свободы (Лайсвес) обнаружилась небольшая семейная гостиница Турист – семейная в том смысле, что, как на Западе, ею владеют и в ней работают члены одной семьи и их знакомые. Это место подтвердило мое мнение о том, что такие гостиницы – лучший вариант размещения по соотношению цена-качество . По-английски такие заведения обычно называются guest house, по-русски – пансион, а по-литовски – sveciu namai ( свечю намай ). Турист – это твердая трешка : в 2-местном небольшом, но и немаленьком номере есть телевизор, мини-бар, две кровати, шкаф, диван, два кресла со столиком, санузел с ванной. Владельцы сказали, что обычно такие номера они сдают по 200 лит (2000 рублей) в сутки на двоих, 100 лит – на одного, но мне сдадут со скидкой – за 70 (700 рублей). Правда, без завтрака, но прямо под окнами есть ресторан, а в двух шагах – супермаркет-дискаунтер сети Leader Price, входящей в группу Carrefour, и аквапарк. Неплохо за 20 евро?

Заселившись, я первым делом отправился в аквапарк. Это, конечно, что-то. В комплекс площадью 25 тыс кв м вбухали 36 млн евро. Там есть все: лягушатник , бассейны под крышей и на открытом воздухе, горки разной высоты и конфигурации для спуска без ничего и на надувных лодках, джакузи и водопады, бани арабская и турецкая, сауны такие и сякие, круговой водоем с искусственным течением, чтобы можно было медленно плыть по течению на надувном круге, кафе, гостиница, банк и т.п. Предусмотрены даже такие мелочи , как простота открытия замков на шкафчиках для вещей, достаточное для всех желающих количество фенов и полочки для очков на входе в бассейн. В общем, этот комплекс явно даст фору посещенному мною в прошлом году аквапарку в Кракове, куда раньше литовцы специально ездили на отдых. Кстати, раньше литовцы также перлись за сотни километров в водные парки в польском Гданьске и латвийской Юрмале, но теперь все иначе - во время моего пребывания в Литве, новый аквапарк открыли еще и в Вильнюсе (туда я уже не пошел). В Друскининкай за пользование всякими горками-бассейнами берут 230 рублей за 2 часа (только на 1 час не пускают), причем с пяти вечера действует повышенный тариф. Народу существенно меньше, чем в том же краковском парке. Горки – бобслей отдыхает, скорость такая, что от летящих брызг приходится прикрывать глаза. Основной бассейн имеет прозрачную стену - плаваешь с видом на сосны. В целом, отдохнул как надо. Потом еще осмотрел местный краснокирпичный костел и православную церковку, нагулялся по сосновому бору, вдоль озер и Немана.

Хостел – лучший друг бюджетного туриста

На следующий день, еще раз совершив променад по окрестностям, с местного автовокзала я уехал в Вильнюс. Благо транспорт в Литве ходит значительно чаще, чем в Белоруссии. За 20 лит (200 рублей) и полтора часа маршрутка довезла меня до столицы республики. Там я заранее зарезервировал по интернету место в хостеле Vilnius Backpackers на улице Св. Николая - впритык к улице Вокечю и рядом с Ратушной площадью с отелем Radisson, то есть в самом центре города и в 5-10 минутах ходьбы от вокзала. С хостелом вышел перерасход средств: я хотел остановиться на 4 ночи в 2-местном номере, заплатив за 1 место. Но оказалось, что номер сдается только целиком, причем на 1 ночь он уже забронирован, так что ее мне пришлось провести в 6-местном дортуаре. Честно говоря, потраченных денег мне не жалко. Во-первых, хостел имеет удачное место расположения, во-вторых, его оснащение ничем не уступает хостелам где-нибудь в Германии, в-третьих, в нем останавливается весьма интересная интернациональная публика, от которой можно узнать много нового для себя: американцы, австралийцы, японцы, немцы и т.п. Я там был чуть ли единственным русскоязычным постояльцем.

2-местный номер оказался уютной комнатой на мансарде с балконом, выходящим в тихий внутренний дворик, который замыкает лютеранская кирха. Выяснилось, что вообще-то комната предназначена для семейных пар с детьми: двухспальная кровать для взрослых, двухэтажная кровать для двоих детей, телевизор с DVD-проигрывателем, большое количество вешалок. Если останавливаться там семьей из 2-4 человек, то 100 лит (1000 рублей) в сутки – очень привлекательная цена. 1 место в 6-местном дормитории в том же хостеле стоит 37 лит (370 рублей) в сутки. В эту стоимость входит пользование постельным бельем и возможность приготовить себе на общей кухне бесплатный легкий завтрак из чашки кофе и бутерброда с джемом. Санузел с ванной - на этаже. Стирка и сушка (глажка) одежды и белья – по 10 лит (100 рублей). Таким образом, 4 ночевки и стирка с сушкой в этом хостеле мне обошлись в 357 лит (около 100 евро). Не самый бюджетный вариант, но и не разорительно.

Плюс поболтал за жизнь с владельцем – молодым литовцем, который раньше сам путешествовал по Европе, а теперь содержит хостел и с помощью двух подручных ребят делает в нем всю работу. Конечно, считать чужие деньги неприлично, но интересно. При условии полной заполняемости хостела (3 комнаты на 6 человек каждая + 1 семейный номер) получается грязная выручка 7660 рублей в сутки (3х6х370 + 1000), или около 220 евро. Или порядка 5000 евро грязными в месяц. Жить можно. Правда, Валдас (владелец хостела) пожаловался, что в Вильнюс ездит меньше западных туристов, чем в Ригу или даже Таллинн, где он с напарником хотел открыть еще один хостел. Он объяснил это большей раскрученностью этих городов, а также тем, что из Западной Европы в Вильнюс до сих пор не летают авиадискаунтеры типа Ryanair, который летает в Литву только в Каунас. А западным туристам, видите ли, влом, заплатив копейки за перелет, еще и тратить деньги и время на переезд на автобусе в 100 км от Каунаса до Вильнюса. Тем не менее, они все равно добираются до Литвы. Особенно много западных туристов в том же Вильнюсе и в Тракайском замке: американцы, немцы, французы, испанцы, итальянцы и т.д. Кстати, не первый раз замечаю: если немцы и японцы известны своей тягой к коллективизму и в большинстве случаев путешествуют большими группами (то же самое относится к испанцам), то французы-индивидуалисты, как правило, ходят компаниями по 2-4 человека.

Если кого-то интересует подобное бюджетное размещение в центре Вильнюса, могу еще посоветовать хостел Old Town недалеко от ж.-.д.-вокзала и Ворот Зари (500 рублей с человека за ночь в 2-местном номере или 400 – в 3-4-местном). Минус – Old Town находится чуть подальше от центра города, чем Vilnius Backpackers, и впритык к ж.-д.-путям. На Бернардинской улице, в самом центре, есть еще пансион Litinterp: 730 рублей с человека за размещение в 2-местном номере, 840 – в 1-местном, душ на этаже. Минусы – в июле не работает и относительно далеко от вокзала.

В литовской прессе пишут о недостатке в республике 3-звездочных гостиниц при избытке 4-5-звездочных (прямо как у нас). На мой взгляд, в Вильнюсе с приличным недорогим жильем как раз все нормально, а вот где-нибудь в Каунасе или Клайпеде – действительно беда (о жилье в Каунасе см. ниже). В Клайпеде я как-то проходил мимо очередной Radisson, где за столиками на улице сидели англоязычные командировочные, которым, естественно, все расходы оплачивает фирма, и один другому сказал: Посмотри на цены в меню , после чего оба засмеялись. Думаю, смех был вызван не низкими ценами ресторана при гостинице, а совсем наоборот.

Королевский город Вильно

В Вильнюсе нет такой же великолепной Рыночной площади и королевского замка, как в Кракове. (О том, почему я сравниваю Вильнюс именно с Краковом, вы узнаете чуть ниже). Вернее, они есть, но по красоте и степени сохранности не идут ни в какое сравнение с краковскими. Нет и бульварного кольца – Плант (правда, его замещает большое количество парков). Зато по количеству изумительных костелов и церквей, особенно в стиле барокко, и по размерам Старого города столица Литвы явно опережает Краков. На одном из туристических форумов кто-то написал, что Старый город Вильнюса (СянАместис) представляет собой княжескую резиденцию. Я бы уточнил – не княжескую, а королевскую. В 1251 году литовский князь Миндовг и его жена Марта крестились в католичество и спустя два года по поручению римского папы Иннокентия IV были коронованы как литовские король и королева. Правда, в 1261 Миндаугас отрекся от христианской веры, а значит, и от короны. Сын Гедиминаса Ольгерд иногда называл себя королем Литвы и присоединенной Руси . В 1386 его сын Ягайло, приняв католичество и женившись на польской королевне Ядвиге, был провозглашен польским королем. А в 1398 литовские бояре нелегитимно провозгласили на одном из пиров двоюродного брата Ягайло - Витовта королем Литвы и Руси . В последующий период, когда ВКЛ и Польша объединились в одно государство, Вильно был второй столицей Речи Посполитой после Кракова и застраивался именно по его образцу.

В Вильнюсе есть точный аналог Королевской дороги в Кракове и Праге, по которой проезжали короли. В Праге Королевская дорога идет по Старе Место от городских укреплений (Пороховой башни) по Целетной улице к Староместской площади с ратушей, а затем по Карловой улице и Карловому мосту выводит к королевскому замку – Пражскому граду. В Кракове Королевская дорога начинается перед городскими укреплениями у знаменитого барбакана, затем идет по Флорианской улице к Рыночной площади с ратушей, а оттуда по Городской улице к королевскому замку Вавель. В Вильнюсе главная артерия Старого города аналогичным образом проходит от остатков городских укреплений - Ворот Зари (Аушрос Вартай) по одноименной улице до Ратушной площади, а затем по улицам Диджёйи (Большой) и Пилис (Замковой) выходит к замку.

От Тосканы до Литвы - подать рукой

Столица Литвы располагает сразу двумя королевскими/княжескими замками: Верхним с башней Гедимина и Нижним с кафедральным собором. Нижний замок, практически полностью разрушенный в XIX в., и собор изначально были идентичны Вавельскому замку и собору в Кракове. Иначе и быть не могло, ведь по распоряжению короля польского и великого князя литовского Сигизмунда I Старого в Вильно работали те же итальянские зодчие, что построили королевскую резиденцию в Кракове.

Сегодня литовцы не слишком любят говорить о том, что именно через посредничество Польши в Литву проникало итальянское искусство Возрождения: они до сих пор не забыли им оккупации Вильно в 1919-39 годах. Но что поделаешь, если итальянские мастера прибывали в Литву действительно по приглашению польских правителей и духовенства.

Здесь особенно преуспели упомянутый Сигизмунд I, или, как называют его литовцы Жигимантас Сянасис, и его жена-итальянка Бона Сфорца. В молодости Сигизмунд провел три года (1499-1502) у своего брата в Буде, где в то время работало множество тосканских мастеров, приглашенных туда венгерским королем Матиашем Корвином. Сигизмунд был воспитанником итальянского гуманиста Филиппе Буонаккорси, прозванного Каллимахом , а также свел в Буде знакомство с итальянскими мастерами Андреа Вероккьо, Андреа Феруччи, Бенедетто да Майано и др., которых впоследствии он приглашал работать в Польшу.

Одними из первых приехавших из Венгрии в Польшу итальянских зодчих стали Франческо да Фиренце и Бартоломео Береччи. Франческо, прозванный поляками Флоренчиком ( флорентийцем ), начал в 1502 году перестройку Вавельского замка в ренессансную резиденцию. После его смерти в 1516 руководство работами на Вавеле перешло к Береччи, пристроившему к вавельскому собору знаменитую капеллу Сигизмунда в чисто тосканском стиле (1517-1533). Интерьер капеллы был украшен произведениями других тосканских мастеров: Джованни Чини из Сиены, прозванного поляками Сиененчиком , Бернардино Дзаноби из Флоренции, Филиппо да Фьезоле и др. (О путешествии по Тоскане см. в моем отзыве на этом сайте Самостоятельный отдых в Италии ).

В 1517 году Береччи посетил резиденцию Сигизмунда в Вильно для составления планов реконструкции местного собора после пожара. В Вильно из Кракова также приехали другие члены дизайн-студии Береччи: Чини, Дзаноби и Филиппо да Фьезоле. Возможно, к работам над собором и Нижним замком также был причастен Джованни Мария Падовано, который работал на Вавеле, перестраивал после пожара здание Сукеннице в Кракове и выполнил киворий Марьяцкого костела там же. Резьбу по дереву для собора и замка выполнял Санти Гуччи, который также работал над краковскими Суконными рядами (отец Санти принимал участие в создании флорентийского собора). Тем не менее, считается, что основным руководителем работ в Вильнюсе, как и на Вавеле, был все же Береччи. В свою очередь он был учеником Андреа Феруччи и потому созданные им работы имеют аналогии с произведениями этого мастера, в частности со скульптурным алтарем Феруччи в церкви Сан Джироламо во Фьезоле (около 1450, ныне алтарь хранится в Лондоне). Любопытный факт: некоторые полагают, что наплыв итальянцев в Краков и Вильно был обусловлен влиянием, которое имела на мужа миланка Бона Сфорца. Феминисткам приятно будет услышать, что аналогичным образом можно объяснить приглашение итальянских спецов со стороны других восточноевропейских правителей: Матиаша Корвина (был женат с 1476 года на Беатриче Арагонской из неаполитанского дома), Владислава II (был женат с 1502 на Анне де Фуа, получившей гуманистическое воспитание), Ивана III (был женат на Софье Палеолог).

Бона собрала при своем дворе в Вильно итальянских музыкантов, архитекторов, скульпторов и врачей. Например, Алессандро Пезенти из Вероны, ставший придворным музыкантом Боны в 1521, оказал большое влияние на дальнейшее развитие органной музыки в Вильнюсе и Кракове. Благодаря Боне, в Литве впервые стали разводить ранее неизвестные там растения, привезенные из Италии: кабачки, помидоры, лук-порей и др. Первоначально эти растения были высажены в садах миланки на территории вильнюсских замков. Сейчас Нижний замок активно восстанавливают, вернее, строят заново (а потом скажут, что так и было) – в том виде, в каком он был создан итальянцам. Открыть его для туристов обещают в 2009 году.

Борьба за сферы влияния, или Немного о культуртрегерах

Польское и итальянское влияние на Вильнюс не ограничивается только Нижним замком и собором, оно намного шире. Правда, о том, что так случится, вначале никто и подумать не мог. Подобно Латвии с Эстонией, Литва имела все шансы подпасть под культурное влияние русских, а затем - немцев.

Ранняя история Вильнюса имела много общего с древними русскими городами. У впадения речушки Вильняле (Вилейки) в Нерис (Вилию), на высоком холме в IX в. был построен деревянный кремль. Вокруг него стал расти посад, получивший название не по более крупной реке, а по речушке Вилейке. Все - как у славян-кривичей в Гродно (см. в первой части этого отзыва). В правление князя Гедимина (1316–1341) деревянный замок был укреплен каменными стенами, а при его внуке Витовте (1392–1430) был построен каменный Верхний замок, остатки которого сохранились до сих пор. Характерно, что Витаутас, проведший определенное время в государстве тевтонцев, построил Верхний замок по образцу немецких крепостей, как и замок в Тракай (см. ниже). Кроме того, к XIV в. существовали упомянутый Нижний замок и деревянная крепость на Кривой горе (ныне – гора Трех крестов). Как и гродненские крепости, виленские замки испытали мощный натиск тевтонских рыцарей: крестоносцы атаковали Вильнюс в 1365, 1375, 1377, 1383, 1390, 1392, 1394 и 1402 годах.

Атаки немцев были только частью масштабной борьбы между различными народами за сферы влияния и за умы литовцев. Решался главный вопрос – кто первым христианизирует последних язычников Европы. Ведь прямо у Нижнего замка на территории нынешнего парка (ранее – долина Свинтарога) размещалось языческое святилище бога-громовержца Перкунаса/Перуна с жертвенным алтарем. И это в то время, когда все прогрессивное человечество уже приняло христианство.

Когда литовский князь Миндаугас решил принять католическую веру – по той же причине, что и польские короли – чтобы обезопасить себя от вторжений тевтонских и ливонских крестоносцев, он обратился за помощью к ним же и к папе римскому. Крещение Миндовга и его жены состоялось в Хелмно, то есть в Тевтонском государстве, и было осуществлено священником-немцем. Уже тогда поляки попытались вклиниться между немцами и литовцами. Епископ Гнезно хотел назначить на должность литовского епископа своего человека – монаха-доминиканца Вито, но спустя четыре года он был вынужден вернуться в Польшу. Правда, при Вито на месте храма Перуна был построен романский кирпичный храм, остатки которого сохранились под нынешним собором (после возвращения Миндовга в язычество храм разрушили). На место Вито в 1254 году из Ливонии прислали немца Христиана, который уехал из Литвы спустя пять лет. В 1271-1291 литовским епископом числился тевтонский священник Иоаганн, который в Литве ни разу не был. В 1285 в Литве был убит другой немец – миссионер Конрад.

Новая волна походов немецких крестоносцев на литовцев в XIV в. послужила причиной возобновления миссионерских начинаний и попыток князя Гедиминаса принять католичество. Но народ был однозначно против христианства. В 1341 году в Литве были убиты двое монахов-францисканцев из Чехии. В 1347 францисканцам все же удалось закрепиться в Вильнюсе. Один из бояр князя Ольгерда, Гаштольд, ради женитьбы на польке, перешел в католичество и основал на Кривой горе монастырь, куда пригласил из Польши 14 монахов-францисканцев. Однако в 1368 году, когда Гаштольд отбыл вместе с Альгирдасом в очередной поход на Москву, местные жители, недовольные поведением францисканцев, подожгли монастырь. Половина польских монахов погибла во время пожара, остальных литовцы распяли на деревянных крестах и пустили по Нерису на запад – туда, откуда они пришли. Сегодня эта история широко известна, как и факт последующей установки на Кривой горе знаменитых трех крестов – в память о погибших монахах. Реже говорится о том, что Ольгерд, вернувшись из похода, подверг различным карам, вплоть до смертной казни, несколько сотен язычников. Сам он к тому времени был христианином, причем православным, так как претендовал на звание правителя всех русских земель, а две его жены были русскими (Мария Витебская и Ульяна Тверская). Впрочем, это не помешало язычникам Вильнюса замучить в XIV в. троих православных миссионеров: Антония, Иоанна и Евстахия – на месте нынешней церкви Св. Троицы, на которой имеется соответствующая мемориальная доска.

Племянник Альгирдаса, Витаутас тоже принял христианство. Когда Витовт обратился за помощью против своего кузена Ягайло к тевтонцам, он крестился в католичество, а когда стал искать поддержку у русских – перешел в православие. Но все решил хитроумный и коварный Ягайло, который ради власти был способен на многое и даже больше: он стал сотрудничать с тевтонцами намного раньше Витовта и укокошил отца Витаутаса и своего дядю – князя Кейстута (его задушили в замке Крево в нынешней Белоруссии, откуда Витовт бежал, переодевшись в женское платье).

Немцы и русские окончательно потеряли Литву, когда Ягайло принял католическую веру, женился на Ядвиге и заключил союз с Польшей, направленный против Тевтонского ордена. Несмотря на попытки Витовта захватить власть и крестить литовцев в православие, отныне именно поляки занимались распространением христианства в Литве. На протяжении нескольких веков, большинство епископов Вильно, а также священников на местах и членов монашеских орденов, обосновавшихся в Литве, были именно поляками. И именно через Польшу в Литву проникали все западноевропейские новшества.

Ягайло повелел разрушить капище Перуна в Вильнюсе и построить на его месте христианский храм Св. Станислава, а также послал епископа Познани Доброгоста к римскому папе Урбану VI с просьбой разрешить основание в Вильнюсе епископской кафедры и назначить первым епископом Анджея Василько. Другой поляк, бывший виленским епископом в 1414-1421, Петр Краковчик, по заданию папы Мартина V занялся перековкой православных жителей Литвы в католиков. В этом деле преуспел еще один епископ - Ян Лосович (1467-1481), пригласивший в Вильно бернардинцев.

Другой епископ Вильно, Валерьян Протасевич-Сучковский (1556-1580) привлек в город иезуитов, в том числе знаменитого польского проповедника и политического деятеля Петра Скаргу (1536-1612). Скарга возглавил в Вильно иезуитский коллегиум, основанный в 1570 представителем ополячившегося белорусского рода Радзивиллов (см. в разделе про Белоруссию). Сегодня Скарга считается первым ректором Вильнюсского университета, так как именно в это заведение в 1579 году, по указанию польского короля Стефана Батория, был реорганизован коллегиум (кстати, от этого слова произошло английское колледж ). Скарга, прославившийся своими выступлениями на польских сеймах, был похоронен в краковском Петропавловском костеле, перед которым ему установлен памятник. Университет же просуществовал вплоть до 1832, когда его закрыли царские власти - в связи с причастностью профессуры и студентов к антироссийским выступлениям.

В 1919 году университет был восстановлен Пилсудским. После войны, когда поляков выселяли из Вильнюса, польская профессура уехала в Торунь, где на новом месте университет им. Стефана Батория продолжил свое существование. (Говорят, поляки вывезли с собой часть наиболее ценных книг из университетской библиотеки). Любопытно, что примерно так же возник Лейпцигский университет, основанный немецкой профессурой, изгнанной еще в средние века из Пражского университета.

До тех пор, пока церковь не отделили от государства, а школу – от церкви, все преподаватели обязательно имели духовный сан и читали проповеди в университетском храме. В костеле при вильнюсском университете есть много чего интересного, в том числе надгробие поэта Адама Мицкевича. Здесь примечательно даже не то, что его до сих пор никак не поделят между собой поляки и литовцы, как мы с украинцами не можем поделить Гоголя, а то, что хотя писал Мицкевич по-польски, жил он в Вильно. А в Кракове, где Мицкевичу установлен памятник на центральной площади, он никогда в жизни даже и не был. Сам кампус Виленского университета представляет собой множество построек, образующих несколько внутренних дворов, - система, изначально служившая оборонительным функциям и применявшаяся при строительстве замков и монастырей. Украшением университета, наряду с костелом, являются фрески, созданные выпускниками Alma Mater Vilnensis по образцу западноевропейских шедевров. Например, фрески в помещениях филфака выполнены явно в духе Босха, а фрески на сводах нынешнего книжного магазина повторяют стилистику, в которой созданы станцы Рафаэля в Ватикане.

Если быть ближе к современности, к началу XX в. Вильно был таким же польско-еврейским городом, как Львов или Гродно. В 1897 году 40% жителей города составляли евреи, 31% - поляки, 20% - русские, 4,2% - белорусы и только 2,1% - литовцы. Как и в Гродно, во время Второй мировой фашисты быстро решили еврейский вопрос. (В фильме Попугай, говорящий на идиш весьма реалистично показано, как на улице в Вильно, на которой жили одни евреи, после войны их осталось максимум 1-2 человека). Доля русских и поляков в общем населении города к нашему времени также значительно снизилась. Ныне на поляков приходится 19% всех жителей Вильнюса, на русских – 14%, а большинство населения составляют литовцы. Однако русский язык в столице Литвы знают практически все, даже очень молодые ребята и девчата. А многонациональность местного населения до сих пор находит отражение в названиях улиц – Русу (Русская), Вокечю (Немецкая), Жиду (Еврейская), Тоторю (Татарская) и пр. Вперемежку стоят храмы католические, православные, протестантские, синагоги…

Борьба за сферы влияния. Часть вторая, или Что делали итальянцы среди литовских чащоб

На несколько веков подряд столица Литвы в культурном плане оказалась тесно привязанной не только к Польше, но и к Италии: ввиду яростного противодействия поляков и литовцев всякому влиянию со стороны немецких крестоносцев, Краков и Вильнюс завязали самые тесные отношения с Ватиканом. Несмотря на географическую близость Польши и Литвы к Германии, в двух восточноевропейских странах итальянское влияние столетиями было не менее сильным, нежели немецкое. И если Каунас с Клайпедой все же стали в значительной мере немецкими городами, то Вильно, как и Краков, всегда был настроен на прямой контакт с Римом.

Огромную, если не определяющую роль здесь сыграли всевозможные католические монашеские ордены: францисканцев, доминиканцев, бернардинцев, кармелитов, бригиток, иезуитов, пиаристов и т.д. Опять же многие улицы Вильнюса имеют говорящие названия: Бернардинская, Францисканская, Бернардинская, Августинцев, Доминиканцев и т.д. Именно монахи не только распространяли в Литве католическую веру, но и активно противодействовали влиянию со стороны протестантской и православной ветвей христианской церкви. Для туристов этот факт интересен тем, что в ВКЛ, в первую очередь в Вильно, широкое распространение получило итальянское барокко. В прошлом году за 2-недельную поездку по Польше я насмотрелся по самое не могу кирпичной готики (см. на этом сайте мой отзыв Самостоятельный отдых в Польше), а в этот раз в Вильнюсе я точно так же насмотрелся барочных храмов.

Кстати, позиции католических орденов в Литве до сих пор сильны. Как-то раз я видел на центральной улице Вильнюса, Аушрос Варту, 5-6 совсем молодых девчонок в монашеских рясах. А по ТВ периодически идут фильмы духовного содержания , например, я посмотрел кино про трех немецких монахов, совершающих путешествие в итальянский монастырь (действие происходит в наше время). В конце фильма монахи прибывают в живописную гористую область в Италии. Немецкий монах среднего возраста вместе с итальянцами готовит неплохой ужин, пожилой монах вместе со своим одногодкой-итальянцем изучает древнюю рукопись, а совсем молодой пацан-монах любуется закатом. Блин, бывают моменты, когда завидуешь этим самым монахам.

Возвращаясь к искусству, мне всегда были ближе готика и Возрождение, а к барокко с его завитушками я относился несколько отстраненно. Но после посещения Рима я проникся барокко, которое, как ни странно, многими своими чертами обязано ренессансу. Хотя искусство Возрождения считается гармоничным и уравновешенным, а барокко – причудливым, неспокойным и завихренным , почему-то такие мастера, как Микеланджело, в расцвете сил перешли прямиком от ренессанса к барокко. Понятно, что деление на эти стили придумали гораздо позже, но ведь делили тоже не дураки, а очень даже сведущие люди. Так вот, в Вильнюсе полно католических и православных храмов, которые сочетают в себе элементы Возрождения, барокко и других стилей европейской архитектуры.

Самый характерный пример сплава различных стилей в одной постройке – это вильнюсский собор с часовней Св. Казимира. Внутри этот храм имеет готические своды, тогда как снаружи – это чистой воды классицизм: после сильного урагана в 1769 году архитектор Стуока-Гуцявичюс, получивший образование в Риме и Париже, реконструировал собор в силе древнегреческого храма. А знаменитая часовня Св. Казимира была построена в стиле барокко явно по примеру капеллы Св. Сигизмунда на Вавеле. Возвели ее опять же итальянцы: в XVII в. Константино Тенкалло построил здание, Микеланджело Паллони расписал боковые стены фресками, а Джованни Пьетро Перти создал алтарь.

Тенкалло также известен тем, что возвел одну из первых построек раннего барокко в Литве – вильнюсский костел Св. Терезы (1633-1650), созданный по заказу вице-канцлера ВКЛ С.К. Паца для кармелитского монастыря. Паллони в свою очередь расписывал фресками дворец Виланув в Варшаве для короля Яна Собесского, дворцы магнатов Сапегов и Слушек в Вильно (в последних двух случаях фрески не сохранились), Петропавлоский костел в Вильно и костел монастыря в Пажайслисе недалеко от Каунаса (эти фрески сохранились, но труднодоступны - см. ниже). Главное же творение Пьетро Перти в Вильно – многочисленные скульптуры (1677-82), которыми украшен Петропавловский костел, построенный краковским архитектором Яном Заором. Скульптуры были созданы миланцем Перти в сотрудничестве с римлянином Джованни Марией Галли в поместье канцлера ВКЛ Яна Казимира Сапеги – Антакалнис. (Ранее Антакалнис был пригородом Вильнюса, сейчас он в черте города). Примечательно, что в 1638-1864 Петропавловский костел принадлежал каноникам Латерана, то есть духовным лицам, приглашенным в Литву прямо из Рима, из церкви и дворца Сан-Джованни-ин-Латерано – первоначального места пребывания римских пап. Без преувеличения, костел в Антакалнис украсил бы собой любой город, включая даже Рим.

Еще один образчик западноевропейской (итальянской) архитектуры – костел при университете, создававшийся при участии мастеров, работавших на орден иезуитов, в том числе итальянского архитектора Джованни Мария Бернардони (1541-1605). Он был учеником иезуитского архитектора Джованни Тристано и трудился в Речи Посполитой с 1583 года (см. в разделе про Белоруссию). К самому университету итальянцы также приложили руки. Например Карло Спампани из Рима во второй половине XVIII в. создал ряд скульптур для обсерватории при университете. Увы их я не увидел, так как обсерватория, построенная в стиле классицизм немцем Мартином Кнакфусом, была на реконструкции.

Все это только несколько образчиков западноевропейского искусства в столице Литвы. На самом деле, если покопать поглубже, то можно найти еще очень много чего интересного. Допустим, считается, что в Вильнюсе мало образцов готической архитектуры – обычно в качестве таковых называют обалденный костел Св. Анны, построенный в стиле кирпичной готики для немецких жителей города, и стоящую рядом бернардинскую церковь. Но достаточно пройтись по улице Диджёйи, чтобы увидеть готический жилой дом по типу тех, что строились в городах Ганзы. Или можно осмотреть позднеготический костел Св. Николая со ступенчатым фронтоном и сетчатыми сводами, построенный еще до принятия в Литве христианства, или францисканский костел с чисто готическими сводами, возведенный в стиле итальянской готики, но снаружи имеющий барочный фасад.

Даже пресловутые Ворота Зари с иконой Богоматери, которые гиды первым делом показывают всем туристам, таят свои секреты. Эта одна из главных христианских святынь в Вильно имеет чисто языческое происхождение. Аушра – языческая богиня утренней зари, имя которой было известно многим индоевропейским народам. Например, в латинском языке оно сохранилось в виде слова astra – звезда , а в английском – в словосочетании Easter day – день Астры (речь идет о Пасхе). То, что Богоматерь на иконе в часовне Аушрос Варту изображена без младенца, вызывает подозрение: а Богоматерь ли это вообще? Может быть, паломники поклоняются в ее образе богине Аушре? К тому же Дева Мария на этой иконе имеет не простой нимб, но некое подобие солнца вокруг головы с исходящими во все стороны лучами.

Ложка дегтя

В общем, Вильнюс понравился мне значительно больше, чем я ожидал вначале. Это просто кладовая шедевров, книга на иностранном языке, которую надо только научиться читать, и тогда узнаешь очень много такого, о чем и не подозревал. Однако, верный своей привычке писать не только о плюсах, но и о минусах, я добавлю ложку дегтя .

Что мне как туристу не понравилось в Вильнюсе, так это то, что в Сянаместис разрешен въезд на личном автотранспорте. Да, автолюбители стабильно пропускают пешеходов, но сильно осложняют им жизнь. Другой минус – это цены. Продукты в супермаркетах стоят столько же, сколько в странах Западной Европы. Более того, из-за коварности старых членов ЕС, сельское хозяйство которых широко пользуется государственными субсидиями, известные своим качеством литовские продукты вытесняются с прилавков, не выдерживая ценовой конкуренции. Что до цен в кафе, то они сопоставимы с московскими. По рассказам местных жителей, цены на все товары, жилье и т.д. в Литве, особенно в Вильнюсе, стремительно приближаются к западным, а зарплаты - отстают. По причине высокой инфляции, в 2006 году республику не приняли в евро-зону, хотя вроде бы собирались.

Но самое главное даже не это. Пусть Литва и входит в состав ЕС, но она страдает от тех же самых проблем, что и Россия. Во-первых, литовцы вместе с другими прибалтами заслуживают почетное право разделить вместе с русскими и поляками звание самых пьющих народов Европы. На улицах литовских городов вечером можно запросто встретить 10-летних пьяных пацанов. Случаются истории вроде той, когда в море около Клайпеды утонули две 15-летние девочки, которые, надравшись до поросячьего визга, полезли купаться в одежде, стали тонуть и в итоге скончались на руках спасателей… не от воды в легких, а от переизбытка алкоголя в крови.

Второй основной не слишком приятный момент – в Литве, как и в России, современный капитализм основан преимущественно не на производстве товаров и услуг, а совсем на иных принципах. За исключением сырьевой сферы, бизнес зиждется на тех же столпах, что и у нас:

Спекуляция недвижимостью - за последние годы рост цен на недвижимость в центре Вильнюса только чуть-чуть отстает от роста цен в Москве;

Махинации с предприятиями советской эпохи. Фонды вроде Амбер траст со штаб-квартирами в Лондоне, созданными евреями из СССР и прочей русской мафией, за копейки скупают предприятия, реорганизуют их, после чего продают втридорога, причем предприятие фактически прекращает свое существование. (Помните, чем занимался главный герой фильма Красотка ?).

Взятки, блат и казнокрадство. Как сказал один проворовавшийся литовский чиновник от культуры, Литва – это страна кузенов и кузин : кумовство процветает не хуже, чем в какой-нибудь Нигерии. Депутаты сейма катаются за государственный счет по всей Европе, чтобы сыграть со своими иностранными коллегами в теннис. А на Куршской косе, являющейся природным заказником, строятся виллы нуворишей и чиновников. И наконец, самый приличный источник обогащения в этом ряду - розничная торговля. Крупнейший в Литве розничный оператор – компания Vilniaus Prekyba, недавно переименованная в Maxima LT, имеет годовой оборот 1,8 млрд долларов – ср. с крупнейшей российской торговой сетью Магнит с оборотом 2,8 млрд. Магазины Maxima встречаются по всей Литве и Латвии, а на дорогах полно фур с символикой компании.

В столице последствия такой экономики проявляются ярче всего. По улицам Сянаместис с бешеной скоростью носятся кабриолеты с золотой молодежью , в городе с населением около полумиллиона человек работает техсервис Porsche, полно ресторанов различных кухонь мира и т.п. В то же время люди предпенсионного возраста, отчаявшиеся найти работу, собирают бутылки по урнам. А ребята из обычных семей имеют все меньше шансов на приличное образование и работу: этим летом литовское правительство начало постепенный перевод всей системы высшего образования на платную основу. Впрочем, злая судьбина настигает и молодых волков : в газетах нередко встречаются истории гибели на отцовских машинах совсем молодых ребят и девчат, причем бывает, что в автокатастрофы попадают 15-19-летние девчонки в трезвом состоянии (вот и шути после этого на тему женщина и автомобиль ).

Жители менее крупных городов Литвы просто валом валят на Запад, куда в последние годы уехало 10% и без того не слишком большого населения республики. А Паневежис и Шауляй вообще известны как города с большим процентом бритоголовых : легко догадаться, что причиной этого является невозможность найти нормальную работу в своем городе.

В общем, по мере того как узнаешь все больше подробностей, начинаешь думать: а может быть, белорусы правы? Капитализм – это необходимое, но все-таки зло, его нельзя выкинуть только потому, что, как мафиозо из Необыкновенных приключений итальянцев в России , он необходим нам в качестве затычки …

Учкудук – три колодца, а Тракай – три замка

Естественно, что, остановившись в Вильнюсе, я не мог не посетить Тракайские озера, что в 30 км к юго-западу от литовской столицы. С вильнюсского автовокзала туда ходит масса автобусов: как прямых, так и кривых , то есть тех, что по пути петляют по местным деревенькам. Прямой автобус идет в одну сторону 40 минут, кривой - 1 час, стоимость билета - 32 и 42 рубля соответственно. Билет в островной замок без экскурсии стоит 100 рублей, билет в исторический музей при замке – 40 (обязательно сходите, там много интересных предметов, правда, не имеющих никакого отношения к замку: антикварная мебель, коллекция старинных курительных трубок и т.п.). Полуостровной замок можно посетить бесплатно, музей при нем – очень маленький, но за 4 лита можно и сходить.

Как и Вильнюс, Тракай отличается многонациональностью: там живут литовцы, поляки, татары, караимы, русские, белорусы и т.д. Раньше по-русски это место называлось Троки , как в современном польском. Отсюда же фамилия Троцкий, что соответственно означает Тракайский . А Тракайская улица в Вильнюсе по-польски называется Троцка . На дореволюционных открытках с видами Трок надписи выполнены преимущественно на русском, польском и французском, литовский встречается реже.

Туристы едут в Тракай ради двух основных целей: посмотреть на местные замки и отдохнуть на озерах: летом можно купаться, кататься на катамаране или яхте, а зимой – на снегоходе. Я поехал ради замков. В Троках, как, например, в Сигулде в Латвии, было сразу три каменно-кирпичных замка.

1. Первый замок был построен по указу Гедимина в Старых Троках и впервые упоминается в немецких летописях в 1337 году. Когда Гедимин перенес свою столицу в Вильнюс, замок отошел к его сыну Бутаутасу, а после смерти Гедимина его захватил другой его сын – Кестутис. Около 1350 года в этом замке у Кейстута родился сын Витаутас. Впоследствии Ягайло отнял Тракай у Витовта и отдал своему брату Скиргайло. В 1391 году тевтонские и английские крестоносцы, пришедшие на помощь Витовту, разрушили замок, и более он не восстанавливался. Участок земли с остатками замка Витовт подарил в 1405 году монахам-бенедиктинцам. Их монастырь был построен на месте замка, остатки которого сохранились поныне под землей.

2. В 1375 году Кейстут перенёс свою столицу из Старых Трок в защищённые озером Новые Троки. В 1370-е здесь по его указу строятся два каменных замка на расстоянии пушечного выстрела друг от друга – полуостровной и островной. В 1382-83 Витовт, в рамках войны с Ягайло, вместе с тевтонцами осадил и взял полуостровной замок в Новых Троках, однако не удержал его. После того как Витовт все же добился трона великого князя литовского и помирился с кузеном, он заново отстроил полуостровной замок своего отца. Сегодня от крепости остались оборонительные башни и стены, построек внутри замка уцелело немного.

3. Незадолго до Грюнвальдской битвы, в которой литовско-белорусско-украино-русско-татарское войско Витовта совместно с польским войском Ягайло разбило тевтонцев (1410), по указу Витовта в 1409 году в Новых Троках было закончено строительство островного замка. Витовт, который в военном деле был Тухачевским своего времени, то бишь активно перенимал передовой опыт Запада, пригласил для возведения крепости немецких мастеров. Именно они построили островной замок, который после реставрации в 1930-х и 1950-х годах стал главным туристическим объектом Тракай (как и полуостровной замок, он был наполовину разрушен во время шведского потопа в 1655-60, а затем сильно пострадал во время Великой отечественной).

В отличие от двух предыдущих крепостей в Троках, строившихся по образцу замков Ливонского ордена, новая резиденция Витовта возводилась по аналогии с тевтонскими замками, в частности с явной оглядкой на резиденцию великих магистров в Мариенбурге (ныне Мальборк). Витовт жил в Мариенбурге, когда бежал к тевтонцам от Ягайло, и не зря провел у них время. Круглые башни на квадратном каменном основании островного замка роднят его с тевтонским замком в Бытуве, построенном в то же время (1395-1407), а композиция княжеского дворца Витаутаса с внутренним двориком повторяет типичный для Тевтонского ордена замок-конвент в виде прямоугольника. Кроме того, как и в крепостях Тевтонского и Ливонского орденов, в островном замке был гипокауст – система отопления помещений посредством горячего воздуха, проходившего по трубам вдоль стен и пола. Далеко не во всех тевтонских замках были форбург (предзамок) и донжон (главная башня – последний рубеж обороны), как в островном замке Витовта. Зато обширный форбург и высокий донжон до сих пор сохранились в Мариенбурге. В общем, наученный опытом предшествующих лет, Витаутас позаботился о возведении для себя супер-крепости. В 1430 году в ней он и умер.

Троки интересны еще и тем, что там обитают представители довольно оригинальной секты – караимы (всего 60-70 человек). Как и татары, они появились в Тракай в результате разгромного похода Витовта на Золотую Орду в 1399 году. Тогда неуемный князь, собрав большое войско, в которое вошли литовские, польские и тевтонские рыцари, с немаленьким количеством артиллерии двинулся на Орду, но был разбит под Полтавой татарской конницей. Сторонники хана Тохтамыша, который в результате этого похода рассчитывал одолеть своего соперника – Тамерлана, поселились в Тракай. Туда же бежали из Орды караимы, которые имеют очень много общего с крымскими татарами (возможно, караимы - это другая форма крымчаков , и от крымских татар их отличает только иная вера). В Литве караимы заделались в личную охрану князей по типу швейцарской гвардии, албанских наемников или русских стрельцов. Стрелецкая слобода караимов в Троках расположена так, что ее нельзя миновать по пути к полуостровному и островному замкам. На мои попытки выяснить у служителя караимского храма, какую религию исповедуют караимы, он отвечал – караимскую (логично), и что все основные религии основываются на Библии. Если быть совсем точным, караимы, подобно уничтоженным хазарам, исповедуют иудаизм, только не признают Талмуд. Соответственно их небольшой храм в Троках называют или кенессой, или караимской синагогой. Внутри синагога оформлена почти как западнохристианский храм, а упомянутый служитель встречает посетителей в турецкой феске.

Каунас (Ковно) – город-крепость

Из Вильнюса до Каунаса я добрался на автобусе примерно за час и за 17,5 литов (175 рублей). В рекламных целях Каунас нередко называют второй столицей Литвы . В реальности он был столицей всего около 20 лет – с 1919 года до начала Второй Мировой войны, так как Вильнюс в то время принадлежал Польше. Местный Старый город напомнил мне Торунь – такой же ганзейский город средних размеров, стоящий на реке, впадающей в Балтийское море, примерно в 200 км от него.

Как и в Торуне, в Ковно много образчиков кирпичной готики, появившихся здесь благодаря немецким купцам Ганзы, представителям различных монашеских орденов и тевтонским крестоносцам. Прежде всего, это дом Перкунаса (бывшее ганзейское подворье) и остатки замка, который одно время принадлежал тевтонцам. Они дали Витовту войско для борьбы с Ягайло, а он взамен позволил им в 1383 году соорудить замок в Каунасе, но уже в следующем году примирившиеся кузены отбили его у крестоносцев. В стиле кирпичной готики также построены Петропавловский собор XV в. и костел Витаутаса того же периода с сетчатыми (звездчатыми) сводами, характерными для кирх Риги, Гданьска и храмов прочих ганзейских городов, бернардинский костел Св. Георгия XVI в., костел Св. Гертруды, а также некоторые жилые дома на главной улице Сянаместис – Вильняус гатве.

Еще одна черта роднит Ковно и Торунь – до Первой мировой войны это были два города-крепости. Даже на современных картах хорошо видно, что оба города окружает кольцо из 9-12 фортов, а местные ж.-д.-вокзалы отнесены подальше от центра и имеют множество путей для облегчения подвозки различного вооружения и солдат. Только если Каунасскую крепость построила Российская империя для защиты от Германии, Торуньскую крепость создала Пруссия для защиты от России. В сериале Хотиненко Гибель империи , несмотря на его малобюджетность, отражен весь ужас Первой мировой – в эпизоде, в котором пруссаки подвозят к Каунасской крепости печально знаменитую пушку Длинная Берта калибром 420 мм и обсуждают, насколько меньше дней займет разрушение крепости, чем это было нужно для того, чтобы Берта уничтожила кольцо фортов вокруг бельгийского Льежа (еще один город-крепость, на создание оборонительной системы которого были затрачены огромные средства, см. мой отзыв на этой сайте Как съездить в Европу на уик-энд ).

По названной выше причине, от расположенных рядом автовокзала и ж.-д.-вокзала до центра Каунаса нужно пилить пешком минут 30-40. Поэтому лучше сразу сесть на троллейбус (билет у водителя стоит 1 лит = 10 рублей). Если не путаю, от автовокзала до Старого города идут №№ 1, 5, 7, 14, 15. Выходить – у Вильнюсской улицы, которая ведет из Сянаместис в центр Нового города и плавно переходит в аллею Свободы (Лайсвес алея), считающуюся главным каунасским променадом. Архитектурной доминантой аллеи, в которую она, собственно, и упирается, является Петропавловский собор, или собор Св. Архангела Михаила. Это не упомянутый мной средневековый готический храм у Ратушной площади, а другой – неовизантийский, построенный в конце XIX в.. Как и прочие подобные соборы в Риге, Таллинне и Хельсинки, он был возведен царскими властями не просто для осуществления служб для местного православного населения - в первую очередь для российского гарнизона Каунасской крепости, но явно с целью, показать, кто здесь хозяин. В Первую мировую в храме служили мессы для немецких военных, а сейчас – для литовских.

Помимо названных достопримечательностей Сянаместис, конечно, нужно отметить довольно красивую ратушу на Ратушной площади (Ротушес айкште), в которой сочетается готика, ренессанс, барокко и классицизм (например, башня ратуши восьмерик на четверике явно построена в духе голландского ренессанса). В самом здании в разное время было много чего, сейчас там ЗАГС. Плюс очень красивое барочное убранство есть в готическом Петропавловском соборе и готико-ренессансном костеле Св. Троицы при бернардинском монастыре, что также стоит на Ратушной площади. А вот иезуитский барочный костел Св. Франциска Ксаверия XVIII в. все на той же площади больше впечатляет снаружи, чем внутри – в Минске, Несвиже, Гродно и Вильнюсе видал я иезуитские костелы и побогаче.

Плюс, безусловно, большой кайф погулять по улочкам Старого города и аллее Лайсвес. Можно еще осмотреть бенедиктинский костел Св. Николая XV в. на окраине Сянаместис, доминиканский костел Тела Господня (Corpus Cristi) XVII-XVIII в. на Вильнюсской улице и православный Благовещенский собор в парке у автовокзала. Честно говоря, внутрь этих храмов я не попал, так как они были закрыты. Но большое впечатление на меня произвел интерьер бернардинского костела Св. Георгия. Во-первых, мне вообще нравятся храмы францисканцев (бернардинцы – ответвление францисканского ордена), а во-вторых, в отличие от соседнего Петропавловского собора, это совершенно не отреставрированная церковь, и там можно увидеть, в каком состоянии достаются реставраторам многие храмы, и оценить их титанический труд. Ну и вообще, средне-крупный готический храм безо всякой мишуры сам по себе внушает.

Музей Чюрлёниса я не стал посещать (как шутил кто-то из Битлз , я очень люблю Бетховена, особенно его стихи – работ Чюрлёниса я не знаю и не особенно стремлюсь к этому). В пресловутый каунасский музей чертей я тоже не пошел, так как полностью согласен с одним средневековым итальянским проповедником (забыл, как его звали), который как-то обещал своим слушателям показать на следующей проповеди настоящих чертей. Когда же на проповедь собралось множество любопытствующего народа, гуру сказал им: Посмотрите друг на друга . В общем, чертей мне и в повседневной жизни хватает, в музей за ними идти не надо. Зато в окрестностях Ковно есть настоящая жемчужина итальянского барокко, посещение которой просто обязательно для всякого уважающего себя туриста, но, увы, связано с рядом трудностей. Речь идет о монастыре камальдулов в Пажайслисе.

Главная достопримечательность монастыря, спроектированного итальянскими мастерами по классическим законам перспективы, – один из первых в Литве костелов купольно-центрической планировки. В плане костел представляет собой шестиугольник и построен в 1667-1712 годах по образцу знаменитой венецианской церкви Санта-Мария-делла-Салюте. Это настоящее итальянское (венецианское) барокко, и потому костел в Пажайслисе очень похож не на западнохристианские церкви, а на византийские храмы. Первый архитектор церкви – Джованни Баттиста Фредо, затем храм достраивали братья Путини. Внутри костел декорирован лепниной скульпторов И.Мерли из Ломбардии и М.Вольшейдаса из Вильнюса. Вдобавок ко всему стены и купол храма были украшены фресками Переход через Красное море , Пир Балтазара , сценами из жизни Св. Христофора и Девы Марии и пр. Создание фресок велось целым рядом западноевропейских художников под руководством флорентийца Микеланджело Паллони, работавшего в Литве в 1674-1700 годах. Считается, что фрески в Пажайслисе создавались под непосредственным влиянием великих венецианских художников.

Ну что, захотелось увидеть это чудо? А фигушки. Во-первых, монастырь в Пажайслисе расположен не в самом Каунасе, а в лесу - на полуострове, образованном течением Немана, на берегу Каунасского водохранилища (Кауно Марёс). Ближе всего к монастырю находится конечная остановка 9-го троллейбуса, которым местные жители пользуются, чтобы добраться до яхт-клуба и пляжей на берегу Каунасского моря . От автовокзала удобнее и быстрее доехать на 5-ом троллейбусе (остановка на противоположной стороне от автовокзала) - до конечной, а оттуда пройти до Пажайслиса пешком вдоль леса. На машине, ясен перец, доехать проще. Но даже если вы добрались до монастыря, есть другой важный нюанс – время работы. В местном путеводителе время, в которое туристы могут попасть в монастырь, обозначено так: июль – 11.00 (непонятно, что это значит), январь-май – 10.00-13.00, 14.00-16.30, июнь – 12.30-13.30. В общем, даже итальянцы с их вечной сиестой могут только позавидовать такому расписанию, а желающим увидеть венецианское барокко посреди литовских лесов остается выкручиваться кто как может. Или можно отправиться в Венецию смотреть на Санта-Мария-делла-Салюте, либо в Вильнюс, где аналогичный расписанный фресками купол с шестиугольным барабаном имеет крестово-купольный доминиканский костел Св. Духа, создание которого, естественно, не обошлось без итальянских мастеров.

Немного про житейскую сторону Каунаса. Как вы уже поняли, основной общественный транспорт в городе - это многочисленные троллейбусные маршруты. Хоть Каунас и вторая столица , местное население намного проще жителей Вильнюса: в подземных переходах явно насс…ано, а в подворотнях Сянаместис – откровенно наср…но. Встречается много людей, плохо или совсем не знающих русский язык, что для Вильнюса – скорее исключение. В целом, мне показалось, что Каунас до сих пор пребывает примерно там, где крупные российские города находились в 1990-е годы, то бишь в эпохе первоначального накопления капитала. Мои попытки найти дешевое жилье поближе к центру окончились ничем – о хостелах в Каунасе пока не слышали. В гостинице BW Santakos, находящейся на подступах к Старому городу, запросили аж 105 евро за ночевку в 1-местном номере, а гостиница Minotel в переулках за Ратушной площадью оказалась в стадии реконструкции в 4-5-звездочный отель (неплохо для не самого крупного города в не самой развитой стране ЕС?). Добродушный дядька-сторож подсказал мне, что самый дешевый ночлег в окрестностях можно найти в том самом яхт-клубе при Каунасском водохранилище. Такой вариант хорош для более-менее продолжительного пляжного или водно-спортивного отдыха, но для одной ночевки мне не подходил.

Пришлось сдаться на милость местного частного капитала. За 58 евро мне сдали 2-местный номер в гостинице Кунигайкщю мяне (в переводе - Княжий двор или что-то вроде того), что на улице Даукшос в самом сердце Старого города. Гостиница соответствовала европейской трешке (интерьер, мини-бар, телевизор, завтрак, уровень обслуживания), но для Литвы все равно какая-то стремная цена. Плюсом гостиницы было и то, что на стойке у ресепшен были выложены довольно толковые путеводители по Каунасу, в том числе на русском. Там не только перечислены все достопримечательности, приведены маршруты общественного транспорта и расписания автобусов и поездов, следующих в другие города, но и даны не хвалебно-слащавые, а весьма адекватные оценки республики. Например, по моей любимой транспортной теме: Железнодорожное сообщение в Литве не является ни самым современным, ни самым быстрым… или Состояние дорожного покрытия в этом городе, как и во всей Литве, колеблется от очень хорошего до очень плохого . В общем, на мой взгляд заезжего туриста, лучше всего остановиться в Ковно в пансионе Litinterp (ул. Гедиминаса, 28-7). Он находится на полпути между автовокзалом и аллеей Лайсвес, стоимость проживания - не больше 30-40 евро за номер в сутки.

Что еще запомнилось в Каунасе – это свадьбы в ратуше в воскресный день. Как раз когда я подошел к ней, собирались регистрироваться не меньше 3-4 пар новых литовцев . На площади перед ратушей разместился целый автопарк новеньких БМВ и Ауди во главе сразу с тремя (!) Хаммерами , причем один был в виде удлиненного лимузина. Впоследствии молодожены разошлись венчаться по различным костелам, где я их снова и встретил. Но что мне понравилось – сотрудники ЗАГСа дали мне спокойно осмотреть ратушу изнутри, пока не началась регистрация браков. У нас в Москве из-за многочисленной охраны фиг попадешь, например, в Елоховскую церковь, когда там венчаются всякие авторитеты, а здесь я без помех заходил и в ратушу, и в костелы – братва не обращала на меня никакого внимания.

Паланга

На следующий день, за три часа и 44 лита (440 рублей) я доехал на автобусе до Паланги. В отзывах уже писали про бабушек, которые сразу окружают автобусы на автостанции с предложениями о сдаче жилья. Бюджетнее , то бишь дешевле будет сдать вещи в камеру хранения тут же на автостанции и порыскать по окрестностям. Приемлемый вариант жилья можно найти буквально за полчаса: чуть ли не все дома в Паланге увешаны надписями Kambarai nuoma ( Комнаты внаем ).

На одной из улочек, параллельных главному местному променаду, улице Басанавичюса, недалеко от моря, я снял комнату за 25 лит (250 рублей) в сутки плюс 5 лит – за постельное белье. Такой вариант, конечно, подойдет не всем, но лично мне подошел. Двухэтажный деревянный дом типа наших дач с небольшими комнатками, общие санузлы и души, общая кухня, горячая вода только по утрам и вечерам. Там же снимали комнаты пенсионеры, прибывшие группой на автобусе из какой-то литовской глубинки. При всей схожести с хостелом, их присутствие, конечно, вносило ряд специфичных особенностей. В хостеле молодой народ выпивает и закусывает на общей кухне до 11-12 вечера, а то и позже, а утром встает не раньше 9-10 часов - важный момент, так как в это время в туалет и душ не пробиться, зато в 7-8 утра можно сидеть хоть час. Общежитие же в Паланге замирало часам к 9 вечера, но вставало в 6-7 утра, так что нормально помыться в душе можно было только к 10 часам. В остальном бытовая часть в Паланге также налажена нормально: супермаркет Maxima у автостанции, туристический информационный центр там же, множество кафешек на улице Басанавичюса и в ее районе, кабинки для переодевания и скамейки на пляже, пирс, уходящий далеко в море от той же улицы Басанавичюса, детские аттракционы и т.п.

Клайпеда: широка страна моя родная – от Мааса и до Мемеля

С 8 утра до 10 вечера между Клайпедой и Палангой каждые 20-30 минут курсируют маршрутки, так что добраться не проблема. На момент моей поездки билет в одну сторону стоил 4 лита (40 рублей). Клайпеда – единственный более-менее крупный литовский порт, причем хотя этот город меньше Каунаса, в экономике республики он занимает второе место после Вильнюса, а Каунас – только третье.

Клайпеда, конечно, не столь красива и богата достопримечательностями, как, скажем, Гданьск или Рига, но это еще один старинный ганзейский город со своей интересной историей и с прямоугольной планировкой улиц в Старом городе, типичной для немецких средневековых городов к востоку от Эльбы. Еще в VII в. на месте Клайпеды существовало балтийское поселение, а в 1252 году у впадения реки Дане (Мемель) в Куршский залив ливонские и тевтонские крестоносцы заложили крепость Memelburg. В 1254/58 поселение получило любекское городское право, а в 1474 - кульмское право. Несмотря на неспокойное окружение (в 1255 году Мемельский замок атаковали пруссы, в 1323 – литовцы во главе с Гедимином, в 1379 – снова литовцы, в 1389 – жемайты и т.д.) сюда перебирались колонисты с севера Германии - из Голштинии, Любека и Дортмунда. Согласно границе, установленной между немцами и балтами в 1422 году к северу от города, Мемель оставался немецким аж до 1919 года.

Однако в силу географических причин город никогда не был таким крупным экономическим центром Ганзы, как те же Рига и Гданьск, стоящие в устьях крупных судоходных рек – Западной Двины и Вислы соответственно. Зато в Германии была широко известна строчка из гимна о немецких землях, которые тянутся от Мааса до Мемеля - Von der Maas bis an die Memel.

После Первой мировой войны страны Антанты отобрали у Германии Мемель, который вскоре у небольшого французского гарнизона, охранявшего город, в свою очередь отобрали литовцы, переименовавшие город в Клайпеду (в письменных источниках название Memelburg/Memel встречается с XIII в., а Caloypede и Cleupeda – с XV в.). В 1939 немцы вернули себе Мемель, но только до 1945 года. После войны их всех выселили, а на их место поселили русскоязычных жителей - русских, белорусов и украинцев, которые преобладали в Клайпеде вплоть до начала 1970-х годов, когда в городе стали массово селиться литовские крестьяне. Сегодня русские составляют не больше 30% населения города, так как в 1990-е годы многие из них (преимущественно семьи военных и работников порта) были вынуждены уехать – с 1992 по 2005 год население Клайпеды сократилось на 20 тыс человек до 187 тыс жителей.

Вдобавок ко всему, город сильно пострадал во время Второй мировой войны, так что достопримечательностей в Клайпеде действительно мало. Например, на главной торговой площади Старого города (ранее ею была Театральная площадь, теперь – Торговая) нет традиционных ратуши и главного городского собора, хотя по логике когда-то они должны были там быть. Вместо них на Театральной площади стоит главный городской театр, с балкона которого в 1939 году в ознаменование воссоединения Мемеля с рейхом выступил Гитлер, и знаменитая скульптура девушки - героини стихотворения местного поэта XVII в. Симона Даха - Annchen von Tharau.

Я не сразу нашел пресловутые фахверковые склады и купеческие конторы, которыми, собственно, и славится Старый город (Альтштадт) Клайпеды. Но кто ищет, тот… Оказалось, что самым интересным в этом плане является небольшой квартал, ограниченный улицами Диджёйи Ваньдянс, Даржу, Вяжейу и Аукштойи. Именно здесь можно почувствовать себя как где-нибудь в северной Германии, Голландии или Англии – благодаря характерным многоэтажным каменным амбарам с каркасом в виде деревянных балок и с приспособлениями для подъема товаров на верхние этажи. Кстати, подобное здание есть даже в Москве – это подворье английских купцов XVII в., совмещающее функции склада и торговой конторы (на улице Варварка у разобранной ныне гостиницы Россия ). В Мемеле тоже не обошлось без англичан. Во второй половине XVIII в. город жил за счет промышленного производства шерсти, налаженного британцами, и экспорта корабельного леса во владычицу морей . Так, в 1784 году из 996 кораблей, посетивших Мемель, 500 были английскими. Именно в тот период и были построены многочисленные фахверковые жилые дома и склады.

Плюс в нынешнем районе судоремонтных верфей можно осмотреть то, что осталось от замка XIII в., под стенами которого вырос город. А осталось мало - только основания стен и подвалы. Как в Вильнюсе, Каунасе и прочих подобных местах, к остаткам средневекового замка примыкают бастионы, флеши и ров с водой, сооруженные в XVII-XVIII вв. по самым современным на тот момент голландским технологиям (с противоположной стороны Сянаместис, также у реки Дане, находится еще один бастион на искусственном острове). Благодаря этим укреплениям, в 1678 году знаменитая своими победами шведская армия не смогла взять одну из сильнейших крепостей Пруссии - Memelfestung. Зато город был захвачен в 1757 году во время Семилетней войны российскими войсками, после ухода которых замок был заброшен. Сейчас внутри бастиона при замке находится небольшой музей - как опять же в бастионах Каунаса и Вильнюса. Кроме того, в Старом городе есть музей Малой Литвы, музей кузнечных дел и музей часов, но они интересны скорее только специалистам.

Технический момент: клайпедские автовокзал и ж.д.-вокзал находятся рядом друг с другом, но относительно далеко от Сянаместис и замка – в Новом городе, построенном после войны на другом берегу реки Дане. От автовокзала до Старого города можно дойти пешком минут за 20 либо доехать на маршрутке №8, которая проходит через весь центр города. Местные жители, приезжая из Паланги, выходят из маршрутки, не доезжая до автовокзала - на Литовской площади (Летувининку айкште), откуда по центральной улице Манто легко дойти до Альтштадта.

Куршская коса – вы не скажете, где здесь домик Томаса Манна?

Как и про Палангу, про Куршскую косу писали в отзывах, так что от себя добавлю только некоторые детали. В информационном центре в Паланге мне сказали, что туристические экскурсии на косу организуются раз в 2-3 недели. Теплоходы ходят вдоль литовской части косы в пятницу, субботу и воскресенье: рейс начинается в 10 утра и заканчивается только вечером. Теплоходы высаживают пассажиров в разных местах косы, давая пассажирам некоторое время для осмотра. Каждый переезд от одного поселка на косе до другого стоит 25 лит – в общей сложности 100 лит (1000 рублей, между прочим).

Большинство жителей Клайпеды ездит на косу двумя паромами - пешеходным и автомобильным. Пешеходный отправляется от пристани недалеко от руин замка и идет минут 5. Рядом с пристанью на косе есть остановка автопоезда, на котором можно доехать до дельфинария и морского музея, расположенного в прусском форте конца XIX в. – Nehrungsfort. Немцы всегда были мастерами на такие штуки: форт запирает вход со стороны моря в Куршский залив, подобно тому, как замок крестоносцев запирал вход в реку Дане. Форт интересен сам по себе – круглый редут в центре, капониры для обстрела атакующих с флангов, ров с водой и т.п. Внутри редута устроено множество аквариумов с крабами, угрями, тюленями, пингвинами и т.п. Экскурсии с гидом по-литовски стоят 20 лит, на других языках (русском, английском, немецком) - 40 лит. Неплохая разница в цене, особенно если учесть, что музей был создан в советское время в местах, где литовцы всегда составляли меньшинство населения.

От той же пристани, куда причаливает паром, на автобусе можно доехать до Ниды – главной достопримечательности Куршской косы. Обычно автобусы ходят каждый час, но есть два двухчасовых перерыва днем и вечером. Можно доехать и на маршрутке, что будет стоить чуть дороже – 10 лит. Ехать около часа.

Как написал один автор интернет-отзыва, в Ниде отдыхают гитлеровцы-пенсионеры, приезжающие сюда, на бывшие немецкие земли, погрустить о великой Германии . Не знаю, гитлеровцы они или нет, но в Ниде действительно полно пожилых немцев с грустными глазами, хотя немчура, даже пожилая, - обычно очень веселая. Нида действительно до сих пор сильно смахивает на немецкий курортный городок: подновленные фахверковые дома 1920-х годов с черепичными крышами, надписи Kambarai Nuoma дублируются на немецком – Zimmer Frei, в кафе крутят записи с немецкими песнями, да и сама немчура повсюду: литовцы активно разводят немцев в янтарной галерее, продавая даже самые дешевые побрякушки по 20 евро, в кафешках, где цены на рыбные блюда начинаются от 20-30 лит (200-300 рублей), и т.д.

На окраине Ниды стоит посещения домик известного немецкого писателя Томаса Манна. Домик совсем маленький – то, что по-итальянски называется вилла, по-английски – коттедж, по-французски – шале, а по-русски – дача. Несмотря на небольшие размеры, дача Маннов – очень приятное место для отдыха: она стоит на холме, поросшем соснами, с которого открывается великолепный вид на Куршский залив (его ширина в том месте такова, что противоположного берега даже не видно). Известно, что писатели и поэты знали толк в том, где отдыхать и творить. Тот же Манн отдыхал и работал на косе Лидо недалеко от Венеции (см. мой отзыв Самостоятельный отдых в Италии), Гоголь писал Мертвые души в Риме, Горький Мать - на острове Капри, Тургенев Дым - в Баден-Бадене, Максим Леонидов То ли девочку, а то ли виденье - в Каннах, а Маринина ездит в Баден просто на отдых.

Конечно, если есть денежки и желание, отдыхать надо именно на Куршской косе, а не в Паланге. Местные жители считают, что на косе пляжи намного чище. Но это даже не главное. Коса имеет в ширину около двух километров и засажена соснами. С одной стороны плещется Балтийское море, с другой – Куршский залив. Атмосфера – просто офигительная, пользительная донельзя. На пляжах народу действительно мало, а песок прямо хрустит под ногами. Повсюду открываются настолько живописные виды, что на косе полно будущих художников - ребят и девчонок, приезжающих туда на этюды. А если хочется разнообразия, то можно, как отдыхающие здесь немцы, пошастать по дюнам. Это занятие советуют всем. Только на туристов, вернувшихся из дюн, жалко смотреть: пустыня, пусть и маленькая – и в Африке пустыня.

Ну, и напоследок два бонуса - общеобразовательный и практический.

Про балтов и про янтарь

Несмотря на всяческие трения между русскими и прибалтами, неоспоримым является тот факт, что балты – это ближайшие родственники славян. Некоторые ученые даже считают, что в определенный исторический период существовало балто-славянское единство, то есть группа близкородственных племен, объединявшая предков балтов и славян, говоривших на схожих наречиях. Часть балтов проживала даже на территории Москвы и Подмосковья, например, балтское происхождение имеют названия рек Яуза (Овсяная) в Москве и Можайка, по которой назван Можайск (ср. лит. mazas – маленький).

Сегодня принято выделять три группы балтов: западных, восточных и днепровских. Западные балты были наиболее близки в культурном и языковом отношении к славянам и одновременно являлись самыми активными и продвинутыми из всех балтийских племен. К западным балтам относились: предки кашубов на территории современной Польши (жили к западу от устья Вислы, очень рано были славянизированы), уничтоженные тевтонскими крестоносцами пруссы, ассимилированные поляками и литовцами ятвяги, а также вошедшие в состав латышей курши. Возможно, к западным балтам принадлежала голядь (галинды), жившая на реке Оке и ее притоке Протве вплоть до XII в. – галиндами назывались западные балты, соседствовавшие с пруссами и ятвягами.

Как считала известная литовская исследовательница М.Гимбутас и прочие авторитетные ученые, своей продвинутостью западные балты были обязаны тому, что они и их предки веками и даже тысячелетиями добывали янтарь и поставляли его на экспорт по всей Европе. Уже три с половиной тысячи лет назад протобалты широко экспортировали золото Севера носителям крито-микенской цивилизации, обитавшим на территории современной Греции.

Изделия из балтийского янтаря также находят в Месопотамии, Египте и по всей Италии. Благодаря тысячелетнему янтарному пути, западные балты и их предки получали от древних греков и римлян изделия из бронзы, железа, золотые монеты и прочие материальные достижения цивилизации. Некоторые ученые полагают, что отдельные представители западных балтов и их предков добирались до севера Италии и до Греции, где они почитали дельфийского оракула, а римские торговцы и купцы приезжали в земли западных балтов и пытались наладить там местное производство по западным технологиям . Во всяком случае, романизованные кельты-торговцы и ремесленники жили среди пруссов в I в. н.э.

В раннем средневековье западные балты также показали себя. Например, вместе с готами, высаживавшимися в устье Вислы, во I-II вв. н.э. пруссы совершали походы на Скифию, то бишь на западную Украину вплоть до Черного моря, а возможно, и на Римскую империю. Вместе с предками кривичей и ильменских словен западные балты осуществляли колонизацию нынешней северной Белоруссии и севера России. В эпоху викингов, в VII-IX вв. курши не только отражали набеги на их земли данов и шведов, но и сами устраивали пиратские рейды против скандинавов.

У западных балтов начали складываться и свои города. На месте основанного немцами в 1237 году Эльбинга, как минимум с 700 по 850-880 годы существовало прусское торгово-ремесленное поселение Трусо, ведшее с германцами торговлю по морю. Вплоть до 1016 года у основания Куршской косы действовало аналогичное прусское поселение - Кауп (его также называли Гинтийар, от прус. gintars – янтарь). Кауп контролировал торговый путь от Немана на Готланд и в Швецию, но был уничтожен датчанами. А в XII-XIII вв. пруссы прославились своими марш-бросками в земли поляков – вплоть до западного берега Вислы и Мазовии, за что они, собственно, потом и поплатились.

Днепровские и восточные балты, называемые также летто-литовцами (они были непосредственными предками литовцев и латышей), существенно отличались от западных балтов. Веками они жили в глухих лесах в стороне от общеевропейской истории. Именно этим объясняется то, что современный литовский язык является ближайшим родственником давно мертвых санскрита и латыни. Язык неизбежно меняется тогда, когда в обществе происходят политические, экономические, социальные и прочие сдвиги (яркое свидетельство тому – как изменился великий могучий в последние 15 лет). Если же сдвигов нет… Простой пример: и в западных, и в восточных славянских языках есть слово цена . Произошло оно от индоевропейского kainas – отпало s, дифтонг ai стянулся в e, k палатализировалось в ц. Все это случилось тогда, когда предки русских, поляков и прочих славян еще не разделились на различные народы, то есть около двух с половиной тысяч лет тому назад. А вот в литовском слово kaina существует и поныне. Так что восточные балты, сами того не желая, сделали шикарный подарок исследователям индоевропейских языков.

Со временем судьбы восточных и днепровских балтов разошлись. Под воздействием западных балтов и славян, летто-литовцы включились в европейскую историю. Вначале от западных балтов к восточным поступали металлические изделия и прочие последние новинки из Европы. Затем в IV-VI вв. славяне и часть западных балтов двинулись на северо-восток, по пути либо ассимилируя летто-литовцев, либо оттесняя их на северо-запад, на территорию нынешних Латвии и Литвы. В итоге предки латышей передвинулись к морю со своих исконных земель в теперешней северо-восточной Белоруссии и прилегающей части России (где позднее возникли Полоцк, Витебск, Смоленск), а предки литовцев – со своей родины в центральной и северной Белоруссии (где теперь Минск, Лида и пр.). При этом летто-литовцы сохранили прежние племенные различия: не зря в последующие века в Литве существовало деление на верхних аукштайтов и нижних жемайтов, а в Латвии – на земгалов и латгалов. Но если латгалы и жемайты долгое время продолжали жить по старинке, то аукштайты сумели создать крупнейшее в Европе государство - ВКЛ, а земгалы, имевшие торговую гавань в районе современной Юрмалы и затем составившие значительную часть населения Риги, заложили основы латышского народа.

Днепровские же балты (жили по среднему течению Днепра, на территории южной Белоруссии и северной Украины) и те летто-литовцы, что остались на своих местах при расселении славян, к VIII-IX вв. были полностью ими ассимилированы. Впрочем, этот вопрос до сих пор остается не вполне ясным. Хотя днепровские и часть восточных балтов освоили славянские язык и культуру, они, безусловно, внесли свой вклад в формирование белорусов. Например, белорусское аканье и яканье явно имеет балтийское происхождение (в литовском буква е поныне читается как я ) – подобно тому, как характерное фрикативное г досталось украинцам от скифов и сарматов. Также существуют карты распространения верхнеднепровско-валдайского антропологического типа, которые ясно показывают, что в средние века внешность жителей нынешней Белоруссии была совершенно идентична внешности пруссов, аукштайтов, земгалов и прочих балтов.

Так что включение белорусских земель в состав ВКЛ было вполне закономерным событием. А во время гражданской войны, в феврале 1919 года, на первом съезде советов Литвы была принята декларация об объединении советской Литвы и советской Белоруссии и провозглашено образование Литовско-Белорусской ССР ( Литбел ). Показательно и нынешнее литовское название Белоруссии - Балта-русия (прямо Руссо-Балт ). Возможно, даже нынешнее застревание Белоруссии в советской эпохе обусловлено теми же географическими и климатическими причинами, что и консервация общества и языка восточных и днепровских балтов.

Некоторые практические замечания

Транспорт

Считается, что от Москвы до Вильнюса дешевле доехать, взяв билет на поезд до Калининграда, так как в последнем случае стоимость билета рассчитывается не по международному, а по внутрироссийскому тарифу. Обратно, скорее всего, дешевле доехать прямым поездом Вильнюс – Москва. При мне в кассах Белорусского вокзала женщина брала билет в купе Москва – Калининград за 3 с лишним тысячи, а билет Вильнюс – Москва в столице Литвы стоит 220 лит (2200 рублей) в купе и 120 – плацкарт (с бельем). По самой Литве приходится перемещаться на автотранспорте, так как о местной детской железной дороге вы можете сразу забыть. Как и в Белоруссии, Латвии, Калининградской области и т.д., ж.д.-транспорт в Литве относится к разряду вымирающих. Например, ж.-д.-ветка Гродно – Друскининкай хоть и значится на картах, но уже давно разобрана, а дизель Друскининкай – Вильнюс следует с заходом на территорию Белоруссии (для поездки в 100 км две границы – это слишком).

Автобусы и маршрутки, как вы поняли, ходят часто, но стоят дорого. Например, билет на автобус Паланга – Вильнюс стоит 55,5 лит (550 рублей), на поезд - 42,1, но к этому надо еще прибавить билет на маршрутку за 4 лита и крайне редкое отправление поездов. Автопарк в Литве, конечно, получше, чем в Белоруссии, но все равно являет собой живописное сочетание Сканий , Икарусов и прочих западно - и восточно-европейских машин разных годов выпуска - от совсем старых и раздолбанных до вполне новых и приличных. Наряду с автобусами, и в Литве, и в Белоруссии на междугородних маршрутах используются немецкие минивэны Mercedes. Всем они хороши, только форточки (а нередко и люки в крыше) в них не предусмотрены. А если учесть, что кондиционер жрет много бензина, а стоит он в Литве и Белоруссии очень дорого, то легко догадаться, что водители маршруток кондиционеры принципиально не включают.

С городским транспортом проще – в Вильнюсе он представлен преимущественно чешскими автобусами Karosa с гармошкой и троллейбусами (есть энгельсовские, но мое воображение поразили огромные трехосные монстры Solaris). В Каунасе ходят преимущественно энгельсовские троллейбусы и маршрутки Mercedes. Почему-то трамваи в Литве не жалуют – либо это признак отставания региона в период промышленной революции, либо связано с чересчур маленькой шириной улиц в городах.

Питание

Кафе и ресторанов в литовских городах, посещаемых туристами, вполне достаточно. Из сетевых марок особенно заметны Делано и Чили Пика – вариант для семейного отдыха или куда сводить приличную девушку . В общем, чинно-благопристойно, всякие салатики и десерты. Делано получше будет. Это сеть, которая, видимо, работает по франшизе латвийской Лидо . В Делано выдержаны те же принципы, что и в Лидо : самообслуживание, интересные интерьеры, большой выбор качественных блюд при относительно невысоких ценах. Но, в отличие от Лидо в Риге и в Минске, где просто толпы народа, в Делано на проспекте Гедиминаса в Вильнюсе посетителей немного. В целом, кафешки в Литве - приличные, обслуживание быстрое и ненавязчивое, кухня неплохая. Плохие только цены – даже в Польше в прошлом году они были ниже, не говоря уже о Чехии (хотя, возможно, все дело в инфляции по всей Восточной Европе).

Можно питаться и едой из супермаркетов, скажем, готовыми блюдами из кулинарии. Например, в Паланге так делают почти все отдыхающие – литовцы, русские, англичане и т.д. Наиболее часто из продуктовых супермаркетов встречаются скандинавская Iki и литовская Maxima, в спальных районах попадается Norfa и т.п. Мини-маркеты Iki называются Iki-ukas, а Maxima, ранее именовавшаяся Vilniaus Prekyba ( Вильнюсская торговля ), делит свои магазины по форматам с помощью крестов (или буквы X). Один крест – мини-маркет, два – супермаркет, три – гипермаркет. XL и XXL я не видел. Торговый центр по-литовски – prekybas centras, самые известные ТЦ в Вильнюсе, Каунасе и т.д. – Akropolis, которые по-моему принадлежат все той же Maxima.

Банки

В торговых центрах, при вокзалах и автостанциях всегда есть отделения банков – чаще всего встречаются Parex и Hansa, очереди в них организованы на западный манер – отрываешь талончик с номером и ждешь, пока твой номер не высветится на табло. Обменять валюту или снять деньги с кредитки также можно в киосках на улице – Snoras, которыми предпочитают пользоваться местные жители (видимо, так удобнее и комиссии меньше, но не уверен).

Язык

В таких местах, как Вильнюс, Друскининкай, Тракай и Паланга, русский язык понимают практически все (а кто не понимает – им же хуже). Подобно латышам, полякам и чехам, многие литовцы активно используют русский мат. Также нередко в речи литовцев проскальзывают русские слова- паразиты : ну, давай, короче. В Каунасе по-русски говорят уже с трудом. В Клайпеде все зависит от того, с кем вы имеете дело – с русским, украинцем, белорусом или потомком литовских крестьян. В последнем случае понимание русского может быть почти нулевым: кроме своего диалекта, крестьянин ничего не знает. Кое-кто из литовцев неплохо понимает английский, немецкий или польский. На Куршской косе мне повстречался интересный персонаж – активный представитель иудейского племени, который почему-то не свалил в Германию и активно зазывал на разных языках прокатиться в Ниду на своем минивэне. Особенно мне понравилось, как он без тени смущения зазывал немцев: Hei, Deutsche Leute, komm zu Hier – Эй, немчура, валите сюда . В общем, немецким пенсионерам так и надо, гитлер-югенд на пенсии вполне заслужил как минимум фамильярности.

Фотоальбомы

Возможно, где-то и есть хорошая литовская полиграфия, но в Тракай и в Вильнюсе мне попадалась откровенная макулатура, причем по завышенным ценам. Даже в книжном магазине на проспекте Гедиминаса небольшой фотоальбом сомнительного качества по Вильнюсу стоит 41,25 лит (412 рублей), а более-менее крупный фотоальбом по Литве – 800 рублей. В Польше, например, фотоальбомы такого же объема, но более высокого качества стоят в два раза дешевле. Единственное, что в Вильнюсе стоит дешево, - переписать цифровые фото на компакт-диск – для флэшки объемом 512 Мб – 4-5 лит (40-50 рублей), включая стоимость CD. Сделать это можно в здании автовокзала, на проспекте Гедиминаса и т.д.

Карты

В Москве приобрести карты Вильнюса, Каунаса и других литовских городов можно в таких местах, как магазин Атлас у Детского мира , Дом книги на Новом Арбате, Библио-Глобус на Мясницкой. Только делать это вам вряд ли захочется – карты стоят по 300-500 рублей. Как мне пояснили, карты Лондона, Парижа или Праги стоят в разы дешевле, потому что их печатают все подряд, а карты литовских городов – это вещи для узкого круга лиц. В самой Литве хорошие подробные карты местных городов стоят по 60-100 рублей.

Путеводители и инфа из интернета

Можно, конечно, приобрести за 320 рублей путеводитель по Литве Томаса Кука, но только если вы турист американского типа – деньги есть, ума не надо : в гиде рекомендуются хорошие недешевые гостиницы и рестораны, но часть, посвященная достопримечательностям, - откровенно убогая. Лучше взять информацию из русскоязычной части интернета.

 

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Интересные факты:

Прокат автомобилей в Эстонии

News image

Аренду автомобиля проще всего осуществить в больших городах, но при необходимости, и за отдельную плату, автомобиль доставят в любую точку страны. Для аренды необходимы международные водительские пр...

Vana Tallinn

News image

Помните, в недалеком прошлом, глядя на экран, где демонстрировался отечественный приключенческий фильм, скажем, про осаду замка где-нибудь в средневековой Британии, мы точно знали: никакой это не Ал...

Визы в Латвию

News image

Гражданам России и СНГ для въезда в Латвию требуется виза.

Реклама*

Карта отелей:

News image News image News image News image
News image News image News image News image

Авторизация

Впечатления!

стоит ли ехать в латвию? ДА СТОИТ!

Тема такая, в июне был в Прибалтике. Ездили молодыми семейными парами. У моей родственники в Риге, хотели летом навестить, а пот...

Рассказ. Staro Riga, светофестиваль

Посетив Ригу 14 ноября, я попала на интереснейший светофестиваль, проводимый Управой города и предпринимателями г.Риги - Staro R...

Новая волна-2007

Поехала я в этом году отдохнуть на море и заодно конкурс посмотреть.

Истории и отзывы туристов:

В Прибалтику за путеводителем по... Судану

News image

март 2006 Вступление В самом начале марта, в состоянии крайней сосредоточенности я шел быстрым шагом по Тверской в направлении Охотного Ряда, а, д...

Этюд в туманных тонах: Эстония

News image

октябрь 2007 Остров Сааремаа Курессааре

Об Эстонии с любовью

News image

январь 2008 ...или Гастрономическое путешествие В этой части рассказа я предлагаю вам совершить гастрономическое путешествие по ресторанам, пи...

Курорты Прибалтики:

Краслава

News image

Кра слава (латыш. Krāslava, латг. Kruoslova; в составе Российской империи (до 1917 года) Краславка, Креславль [1]) — город в Латвии.

История Таллина

News image

История и этимология Предполагается, что название «Tallinn(a)» в эстонском языке происходит от слов «taani linn» («датский град»), «tali linn» («зи...

История Пярну

News image

Официальным годом основания принят 1251 г. как владение Тевтонского ордена на берегу реки Пярну. Был членом Ганзейского союза и имел большое значени...

На заметку:

Автобусное сообщение в Эстонии

News image

Главные города Эстонии связаны между собой удобным автобусным сообщением. Автобусы экспресс-линий достаточно современные и комфортабельные, расписан...

Рижская телебашня станет туробъектом

News image

Латвийский госрадиотелецентр (сокращённо – ЛГРТЦ) собирается привлечь не менее 7 млн. латов из европейских фондов с целью реконструкции телевизио...

Weekend: Прогулка по кукольному городу

News image

Еще буквально полгода назад россияне со средним достатком выбирались за границу два-три раза в год. Один раз - на море во время отпуска, второй - в ...